Шелк собирали в течение 8 лет, над платьем работали более 4 лет. Для получения 25 граммов шелка нужна паутина 23 тысяч пауков-золотопрядов. При этом нужные нити могут производить только самки. Каждый паук может дать приблизительно 24 метра нити.

Паучих собирали вручную, с помощью специального устройства их фиксировали и вытягивали паутину. Затем выпускали обратно — содержать их в неволе бессмысленно, потому что они поедают друг друга. По утверждениям производителей, смертность среди использованных пауков была минимальна.

ИКАТ

ИКАТ - это технология окрашивания ниток, из которых затем ткут непосредственно полотно.
Это сложнейшая технология ткачества, выполняемая исключительно вручную, начиная от сбора коконов шелкопряда и заканчивая готовой тканью или даже готовым изделием.

Ткань, выполненная в технике "икат" получается тонкой, но очень прочной. Благодаря повышенной износостойкости этот материал подходит не только для одежды, домашнего текстиля, штор и обивок, но даже для ковров и покрывал!
Народы средней Азии приписывают узору магическую силу. Издревле, из-за сложности и длительности изготовления икатов, ткани были доступны лишь кругу избранных. Не удивительно, что "икаты" символизировали достаток, богатство и власть.

Самые яркие и роскошные ткани создавались мастерами Центральной Азии. Древние города, расположенные вдоль Великого Шелкового Пути, веками славились производством роскошных ткацких изделий. Что касается икатов, то их основное производство началось в Бухаре и распространилось на Самарканд, а затем и на Ферганскую долину. Люди, знакомые с исламским искусством и его языком, сразу улавливают связи с традицией, но замечают, что здесь оно по-настоящему поднялось на новый уровень.

Изделия раннего периода часто отличаются быстрыми цветовыми переходами от одного участка к другому, без четких различий между основным узором и фоном. Манера изменилась к середине 19-го века, когда ремесленники хорошо освоили технику, произошел взрыв новых идей, появлялись новые рисунки.

Аксамит и Атлабас

Аксамит (оксамит или самит) переводится как шестиниточный, где "hex" - значит шесть и "mitos" - нить. Название старинной византийской плотной драгоценной ткани из шёлка, цветных шелковых узоров и настоящей золотой или серебряной нити. Чтобы выдержать тяжесть металлических нитей, ткань формировали из шести нитей - двух основных и четырёх уточных, отсюда и греческое название. Узор на ткани делали с помощью кручёной золотой или серебряной нити.
В более широком смысле слова аксамит - любая ткань с драгоценными нитями. В старину под этим названием подразумевались все тяжелые и дорогие ткани, для производства которых нужно было использовать драгоценные золотые и серебряные волокна.



Название таких тканей также происходит от употребляемого в Персии слова "парче" – парча, которое означает «материя». В разных странах материю именовали по-разному: аксамит, алтабас, баберек, брокат, глазет, мор, парча. Помимо различия в названии эти ткани имели некоторые отличия в составе и в технологии производства. Но неизменным оставалось сырьё, из которого изготавливалась такая ткань – крученый шёлк и нити драгоценных металлов.



Алтабас (от турецкого altynbas) — плотная шелковая ткань с орнаментами или фоном из золотой или вызолоченной нити, разновидность парчи. Узор на алтабасе выпуклый, с металлическим блеском. Для ткани также характерны вкрапления из кружев.
Раньше в Россию алтабас ввозили из восточных стран и называли ее золотым шитьем или парча. Цена материи была очень высока и ее себе могли позволить немногие. Чаще всего из алтабаса шили торжественные одеяния для представителей царских семей и первых чинов духовенства.


1674 год. Золотный алтабас, жемчуг, драгоценные и малоценные камни, металлические блестки, шитье. Вклад княгини Анны Васильевны Черкасской

Все драгоценные ткани ввозились в Россию в качестве посольских даров, закупок для нужд царского двора и духовенства сначала из Византии, затем из Ирана и Турции, позднее – из Италии и Франции.

В Оружейной палате Московского Кремля хранится саккос XVII столетия, принадлежавший знаменитому Патриарху Никону (годы патриаршества: 1652–1666, годы жизни: 1605–1681). Это одно из самых тяжелых и самых дорогих церковных облачений.



В выставочном зале золотое узорчатое одеяние блистает, притягивая взгляд. Кажется, что перед нами работа злато-кузнеца или искусное шитье. Однако это ткань, выполненная ручным способом из шелковых, золотых и серебряных нитей.

Сшитый в 1654 г. из петельчатого итальянского аксамита из-за тяжести ткани и нашитых на нее золотых пластинок и драгоценного камня весил 24 килограмма и в то время стоил, по словам Павла Алеппского 30 000 динаров.
Ткань саккоса – итальянский двухпетельчатый аксамит – состоит из миниатюрных петелек крученой нити, в которой шелк переплетен с настоящим золотом. Вес облачения увеличивают вышитые жемчугом и драгоценными каменьями иконные изображения и орнаменты.



Все украшения, нашитые на саккос Патриарха Никона, хранящийся в Оружейной палате, были перенесены с саккоса, заказанного еще Царем Иоанном IV в 1583 году в память убитого сына – царевича Ивана. Об этом рассказывает летопись, вышитая жемчугом на вороте. То есть облачения принадлежали не носившим их, а Русской Церкви, передавались от одного иерарха к другому. Кстати, саккосы Патриарха Никона великолепно сохранились до наших дней по простой причине: ни один из патриархов, восходивших на престол Русской Церкви после Никона, не высказал желания совершать службу в столь массивном облачении.

История Аксамита

Византийские аксамиты. В древней Руси встречаются до 15 века, самый дорогой сорт многоцветного византийского шелка, производимый на основе саржевого (диагонального) плетения в шесть нитей (2 нити основы – 4 цветных нити утка)



На Руси такие ткани были редки. Производство аксамитов в Византии было монополией государства. В 10 веке вывоз их был запрещен, а в 11 - 12 веках они вывозились в ограниченных количествах. Одним из важных источников поступления этих дорогих тканей на Русь были посольские подарки. Так 1164 году Ипатьевская летопись сообщает: «и присла цесарь дары многы Ростиславу: оксамиты и паволокы, и вся узорочь разноличная»

Также о них упоминается в «Слове о полку Игореве» как о дорогой ткани, захваченной у половцев: «помчаша (русичи) красныя девкы Половецкыя, а съ ними злато, и паволокы, и драгыя оксамиты»

История аксамита, его появления в Киевской Руси и Московском государстве очень занимательна. В давние языческие времена восточные славяне, обитавшие по берегам великих рек, на пути из Варяг в Греки, не раз сталкивались с богатыми купеческими караванами. Уже тогда их внимание привлекали драгоценное оружие, украшения и великолепные узорные ткани. В 10 веке, после принятия князем Владимиром христианства по греческому обряду, связи с Византией усилились и окрепли, Киев стал спорить с Константинополем в роскоши убранства!

Среди многочисленных узорных шелков, привозимых иноземными купцами из стран Востока и Запада, аксамит ценился особенно высоко. Документы, датированные 1164 годом, сообщают, что князю Ростиславу греческий царь прислал «дары многие: аксамиты и поволоки и вся узорочья разноличныя». Аксамитами в Византии назывались лучшие сорта шелковых тканей. В их узорах золотом вытканы геральдические орлы и грифоны, симметричные, размещенные в кругах с растительным и геометрическим орнаментом. Куски подобной ткани были извлечены из гробницы князя Андрея Боголюбского и хранились в Успенском Соборе города Владимира.
Сохранившиеся образцы аксамита этого времени из Древней Руси представлены к сожалению истлевшими фрагментами ткани из кладов и гробниц.



То что византийские аксамиты, поставлявшиеся в Древнюю Русь не имели вид парчи (сплошь шитой золотом ткани) показывают как исследования византийских образцов (золотая нить в утке отсутствует, золотые кайма и узоры представлены вышивкой), так и описания аксамитов, сохранившиеся в древнерусских источниках. Так в духовной грамоте 1486 году князя Михаила Верейского перечисляются аксамиты разных цветов: «аксамит синь, аксамит черн, аксамит зелен, аксамит червчат»
Византийские аксамиты в большинстве своем представлены тканями с узорами и рисунками. Главные мотивы сюжета  аксамитов заимствованы из Персии: грифы, львы, орлы, расположенные или в одиночку, или попарно, на сплошном фоне или в кругах с растительным орнаментом. Встречаются также изображения Богородицы, ангелов, святых и цветов лилий.



Итальянские аксамиты. В 15-17 веках – получившие это имя дорогие итальянские шелка, вытканные золотыми и серебряными нитями, украшенные сложным растительным узором из золотого и серебряного ворса (петельчатый аксамит)

После гибели Византии и прекращения там производства шелка, в 15 веке название аксамит перешло на дорогие шелка, изготовление которых было налажено во Флоренции, Венеции и других городах Италии. Так уже в 1437 году, инок Симеон Суздальский, в своем описании путешествия в Италию, между прочим замечает, что во Флоренции «делают камки и аксамиты со златом»

К 15 веку техника изготовления этих византийских тканей была забыта, но название «аксамиты» сохранилось и перешло в Италию. Мастера из Флоренции и других центров ткали очень сложные в техническом отношении и замечательные по художественному впечатлению материи. Итальянский аксамит настолько высоко ценился, что из него шили (раньше употребляли более емкое и точное слово - строили) самые парадные царские одежды и облачения высших иерархов церкви.



В отличие от византийских, итальянские аксамиты ткались с использованием золотых и серебряных нитей. Основу ткани составлял цветной шелк темно-красного, зеленого или желтого цвета. По ней саржевым (диагональным) плетением накладывались утки желтого цвета, которые служили фоном идущему вслед за ними утку с пряденой золотной нитью (металлической уплощенной проволокой, перевитой с шелковой ниткой). Так готовился золотистый гладкий фон (земля) с плоскими травными узорами.

Важнейшие рельефные части узора (цветы, короны, венцы, вазоны, листья) создавались из золотого или серебряного петельчатого ворса (петельчатый аксамит). При изготовлении петельчатого аксамита в плетение с золотной или серебряной нитью вставлялась булавка. Когда ряд петель закончен, ее вытаскивали, оставляя незатянутые петли. Выделка такого сорта аксамита требовала от ткача фантастической виртуозности и мастерства. Говорили: «Без матери младенца не утешишь, без мастера аксамит не уложишь»

Получалась тяжелая, негнущаяся и чрезвычайно дорогая ткань, употреблялась в основном для нужд царского двора и высшего духовенства. Выражение «на вес золота», применительно к старинным аксамитам можно понимать буквально, так дорог был материал, из которого их ткали – шелк и драгоценные металлы.



Двухпетельчатый аксамит необычен своей фактурой. Как и следует из названия, эта ткань сплошь состоит из петелек, жестких благодаря использованию драгоценного металла. На ощупь он больше всего напомнил бы современному человеку… металлическую мочалку для мытья посуды. Древняя Русь знала и иную драгоценную ткань – алтабас, при выработке которого использовались шелк и волоченое, то есть вытянутое в нить толщиной в волос, золото.
Алтабас настолько прочен, что сшитая из него одежда кажется отлитой из металла – она не сгибается и не образует складок. Прочность материала не может не вызывать изумление – до наших времен дошли многочисленные старинные ткани и костюмы из них.

Аксамит напоминает тонкий металлический лист. В его основе - очень плотный цветной шелк. Эта основа служит скреплением для трех сквозных утков. Первый уток из шелка-полусырца пробрасывается толстым пучком в несколько десятков несученых нитей и саржевым переплетением образует с основой очень плотную ткань. На нее наложено еще два утка: один из тонкого желтого шелка, редким слоем, служащим фоном для третьего утка из нитей пряденого золота.
Аксамиты бывают гладкими, с особой плоской выработкой узоров. Но чем лучше, чем богаче аксамит, тем значительнее и пышнее его орнамент. Образуется он из петель различной величины. При изготовлении петельчатого аксамита пряденое золото оплетает металлический прут (булавку). Когда ряд петель закончен, зёв ткацкого стана закрывают, и прут вытаскивают. Выделка аксамита требовала от ткача фантастической виртуозности. Орнамент для этих ткачей создавали художники, безупречно владеющие искусством сложного плоскостного растительного орнамента, с массивными цветами и листьями, с геральдическими элементами - коронами, вазонами.



Набольшее распространение изделия из итальянского аксамита получают в России в 17 веке. В это время их убранство достигает наибольшей пышности. В 18 веке употребление их постепенно сходит на нет. На Руси аксамиты воспринимали как образы высокого искусства. В Царицыной мастерской палате вышивальщицы подражали аксамиту, имитируя иглой не только мотивы великолепных узоров, но и строение ткани, воспроизводя петли и «землю»
Возникло выражение «шитьё на аксамитовое дело», вошедшее в язык официальных описей XVII века. В XVIII столетии аксамит уходит из церковного и царского быта. Последний всплеск интереса к аксамиту возник в конце XIX века в связи с коронацией Николая II этому событию лучшая парчовая мануфактура России, принадлежавшая купцам Сапожниковым, выткала ткань, повторяющую древний «петельчатый аксамит» с изображением двуглавых орлов. Ткань шла на церковные облачения православных иерархов, участвующих в коронации. Сделано это было с неподражаемым мастерством и блеском.



С течением времени тяжелые аксамиты и алтабасы уступили место более легким тканям, ведущее место среди которых занимали бархат, шелк, парча. В состав парчи также нередко входила золотая и серебряная нить.
Впервые наладить производство драгоценных тканей на Руси повелел Государь Алексей Михайлович, выписавший из Италии искусных мастеров. При его сыне, Императоре Петре I, дело было поставлено на промышленный лад, открылись фабрики, работа которых почиталась делом государственным, за их успехами следил Сенат, а поставку сырья обеспечивала Мануфактур-коллегия.